在某种意义上，饮食的形式主义正是人区别于动物的一个重要指标。也就是说，猪也吃饭，除了“一日三餐”以及“一成不变”这两种形式之外，再无更多的“形式”可谈，遑论“主义”，但是这并不妨碍它们和我们一样健康快乐地活着。


　　子曰：食不厌精。食之愈精，形式便愈发地大于内容，但是这同样也并不表示我们在“食不厌精”的精神指导下，在中国精馔里就寻不到形式主义的一处不是。例如，美食不如美器，“煎炒宜盘，汤羹宜碗，参错其间，方觉生色”（袁枚语）不是形式主义，若盘、碗非官窑者不用，就算典型的形式主义了，除非前来赴宴的客人是慈禧太后。

　　夸名是形式主义另一个表现方式，也是中国饮食的强项，亦即袁枚力戒之“耳餐”：“何谓耳餐？耳餐者，务名之谓也。贪贵物之名，夸敬客之意，是以耳餐，非口餐也。”虽然袁枚的例子是豆腐与燕窝，海菜和蔬笋，然则古之穷酸文人美豆腐渣之名为“雪花菜＂，则天武后封一根大白萝卜做“假燕菜”，在排除了商业欺诈之后，皆足以承担“形式主义”总目录之下的一切罪名。可以考虑诉以形式主义连带商业欺诈者，则有前几年名噪一时的“轰炸白宫”、“克林炖莱温斯鸡” 等等。

　　相比之下，举凡“素鸡”、“素鸭”、“素烧鹅”之类素食“装荤”者，更是花言巧语，意淫之至—“阳春面”除外。

　　餐桌上的“象形”或“象生”，虽属可有可无，却也有高下之分，更有一个忍耐的限度。这种劳什子，小打小闹者有“开放”在碟边的萝卜花，猥亵万状；大操大办者有各种“象生拼盘”，匪夷所思。登峰造极者，以五代梵正所制之风景拼盘“辋川小样”为甚。据《清异录》：“比丘尼梵正，庖制精巧，用鲊、鲈脍、脯、盐酱瓜蔬、黄赤杂色斗成景物。

　　若坐及二十人，则人装一景，合成‘辋川图小样’。”“辋川”在今陕西蓝田，唐代系王维别墅所在，风物凡二十景以王维等人诗画得名。像这般足以把一个等待开饭的正常人搞到七荤八素的造形食物，不独中国有之。纽约大厨安东尼·伯尔顿（即《厨室机密》、《厨师之旅》的作者）曾写到一个“描绘尼克松用电话同阿波罗号宇宙飞船上的宇航员通话的情形”的“把巧克力放在糖浆上”的纪念蛋糕，“用肉冻做成摩西分开红海”以及用“韭菜丝、细香葱、大蒜和切成纸片一样薄的胡萝卜和辣椒片做成”的“非常逼真的伊甸园”。

　　在伯尔顿看来，“当一个厨师觉得自己已经是一个艺术家，而不是一个工匠的时候”，他就会做出以上这种“可怕的东西”来。

　　事实上，“恨不能天下之美女供我片时之趣兴”跟“天分中生成一段痴情”二者，淫则淫矣，尚有境界之分，而“悦目”和“目食” 、“辋川拼盘”、“杂菜伊甸园”和“酒池肉林”之间的距离，真可谓要多危险有多危险。

　　关于作者沈宏非：著名专栏作家、杂志出版人、美食评论家。著有《写食主义》、《食相报告》、《笑场》等。